Задаволены

• крокі
• парады

Многія фатографы імкнуцца да ідэальна выразным здымках. Усё роўна, наколькі добрая карцінка, размыты кадр будзе выглядаць пасрэдна ў параўнанні з выразным. Не хвалюйцеся. Лёгка пачаць фатаграфаваць, не цяжка зрабіць так, каб фатаграфіі атрымліваліся такімі, як вы хочаце - чыстымі і выразнымі. Спатрэбіцца толькі трохі спазнанняў у тэхнічных дробязях.

крокі

1. 1 Пазбягайце дрыгацення камеры.Сачыце за хуткасцю засаўкі. Як правіла, не варта ёй дазваляць быць ніжэй значэння, зваротнага фокусному адлегласці, эквівалентнаму 35 мм. Аднак калі вы працуеце з лічбавай камерай (або хочаце крыху хутчэй патраціць плёнку), вы можаце зрабіць серыю здымкаў у надзеі на тое, што адзін з іх атрымаецца патрабаванага ўзроўня выразнасці.
   • Уключыце кампенсацыю вібрацый (таксама можа называцца «стабілізацыя выявы», у залежнасці ад вытворцы), калі гэтая функцыя ў вас ёсць. Калі рэжым VR / IS уключаны, элементы аб'ектыва або сэнсар рухаюцца так, што малюнак пры праекцыі на сенсор застаецца на месцы. У выніку гэтага рух камеры, хутчэй за ўсё, не паўплывае на выразнасць вашых фатаграфій. Выключайце гэты рэжым, калі вы карыстаецеся штатывам, ён пры гэтым не патрэбен і на самой справе робіць вашыя фатаграфіі менш выразнымі.
   • Карыстайцеся аб'ектывамі з кароткім фокусным адлегласцю (або прыбярыце зум) і падыдзеце бліжэй. Памятаеце, што, згодна з адваротнага правілу фатаграфіі, памяншэнне фокуснай адлегласці знізіць вібрацыі камеры незалежна ад хуткасці засаўкі. У дадатак да гэтага, калі вы карыстаецеся зумам з змянянай дыяфрагмай, часта на меншых фокусных адлегласцях атрымліваеце вялікія значэння дыяфрагмы. І яшчэ - здымка з блізкай адлегласці запатрабуе ад вас больш фантазіі ў кадравання.
   • Часам у вас не будзе іншага выбару, акрамя як здымаць шырока адкрытым аб'ектывам, як на гэтым здымку з адзінай крыніцай святла ў выглядзе імгі на адлегласці некалькіх кіламетраў. Карыстайцеся штатывам або монопод. Пры выкарыстанні люстраной камеры рана ці позна з-за нізкай асветленасці вам прыйдзецца здымаць на доўгіх вытрымка, таму падумайце аб куплі дыстанцыйнага спуску.Калі ў вашай камеры ёсць фіксацыя люстэрка (гэта яшчэ называецца рэжым затрымкі экспазіцыі), скарыстайцеся гэтай функцыяй. Гэта не дасць люстэрка вібраваць і псаваць вашыя здымкі. Праверце інструкцыю да вашай камеры, каб зразумець, як гэты рэжым у яе называецца. У фіксацыі люстэрка ёсць два вызначэння. Другое яе значэнне - гэта калі люстэрка і затвор хаваюцца пры націску спуску, каб даць вам магчымасць пачысціць матрыцу, калі яна не працуе. Калі ў камеры няма функцыі фіксацыі люстэрка, скарыстайцеся автоспуск.
2. 2 Больш разважнасці пры ўсталёўцы дыяфрагмы! Большасць аб'ектываў найбольш рэзкі на два ці тры ступня вышэй за мінімальную дыяфрагмы (звычайна гэта f / 8 або f / 11).
   • Акрамя таго, здымка з шырока адкрытай дыяфрагмай можа прывесці да таго, што глыбіня рэзкасці будзе вельмі малой, асабліва на тэлеаб'ектывы. Гэты кадр быў зроблены 135-міліметровым аб'ектывам - зьвярніце ўвагу, што нос аўчаркі не трапіў у фокус. Старайцеся пазбегнуць фатаграфавання аб'ектывам з максімальна адкрытай дыяфрагмай калі толькі не гэтага эфекту вы дамагаецеся . Амаль усе аб'ектывы прыкметна мякчэй пры шырока адкрытай дыяфрагме у параўнанні з меншымі яе значэннямі. Больш за тое, на хуткіх аб'ектывах (якія, акрамя таго, яшчэ і павялічваюць любую расфакусоўку) ваша глыбіня рэзкасці будзе настолькі малой, што любое найменшы рух пасля спрацоўвання аўтафокусу прывядзе да страты выразнасці на ўсёй малюнку.
   • Здымкі як гэты не патрабуюць вялікай глыбіні рэзкасці таму без асаблівай неабходнасці не ўстанаўлівайце ніжэй чым f / 8. Не варта таксама здымаць на самай малой дыяфрагме.усе аб'ектывы па сваёй сутнасці мякчэй на малых дыяфрагмах з-за эфектаў дыфракцыі. Калі вам не патрэбна глыбіня рэзкасці, не ўстанаўлівайце дыяфрагму менш f / 8 або каля таго на сучасных лічбавых люстраных камерах. Пры малых дыяфрагмах павялічваецца час спрацоўвання засаўкі, што прыводзіць да павелічэння рызыкі страсення камеры, што зробіць вашы фота размытымі.
     
     (Улічваючы сказанае, калі трэба выбіраць паміж жаданай глыбінёй рэзкасці і дыфракцыі, вы, магчыма зробіце выбар на карысць дыфракцыі чым расфакусоўку. Феномен дыфракцыі адносна прасцей выправіць потым пры дапамозе праграмнага забеспячэння, чым расфакусоўку. Расфакусоўку няпроста выправіць - яна адрозніваецца нават на тым жа самым аб'ектыве у залежнасці ад дыяфрагмы і адлегласці да прадмета здымкі, а таксама адрозніваецца ў розных аб'ектываў.) Калі вам трэба закрыць дыяфрагму, каб дамагчыся больш доўгай вытрымкі, набудзьце нейтральны святлафільтр.
3. 3 Беражыцеся промахаў у факусоўцы. Іх прычынай могуць быць як чалавечыя памылкі (вашыя) так і памылкі ў спрацоўванні камеры.
   • Выкарыстоўвайце сродкі дапамогі пры факусоўцы. Калі вы фокусируетесь ўручную карыстайцеся дапаможнымі функцыямі камеры. Вывучыце інструкцыю да вашай камеры, каб зразумець, як факусаваць яе ўручную з выкарыстаннем дапаможных функцый. Некаторыя камеры з аўтафокусам падаюць гукавы або бачны знак пацверджання аб тым, што аб'ект здымкі трапіў у фокус - карыстайцеся гэтым. У адваротным выпадку, калі вы будзеце факусавацца ўручную на камерах з аўтафокусам, усталюйце фокусировочный экран, такі як Хаода.
   • Пераканайцеся, што аўтафокус не прамахнуўся. Некаторыя камбінацыі аб'ектыва і камеры могуць зрабіць гэта па прычынах, вядомым толькі іх вытворцам. Праверце - калі вы ўвесь час трапляеце міма фокусу на добра знаёмым вам аб'ектыве вам трэба праверыць вашу камеру.
   • Карыстайцеся блакаваннем аўтафокусу (AF lock). Калі аб'ект здымкі не трапляе ў кропку навядзення аўтафокусу, абярыце бліжэйшую да яго кропку факусоўкі, заблакуйце аўтафокус, навядзіце кропку на аб'ект і перекадрируйте. Не забывайце, што блакіроўка аўтафокусу таксама ўключае блакаванне автоэкспозиции. Вам, магчыма, прыйдзецца скарыстацца кампенсацыяй экспазіцыі.
   • Откалибруйте відашукальнік, калі такі ёсць на вашай камеры. Яны часта хвалююцца з часам.
4. 4 Сачыце за ўстаноўленым ISO на лічбавых камерах. У большасці лічбавых камер ўжываецца падаўленне шуму на высокіх значэннях ISO; часам з-за гэтага змазваюцца дробныя дэталі, і малюнкі выглядаюць менш рэзкімі, чым яны ёсць на самай справе. Адключыце шумапрыглушэнне, калі яно ўплывае на рэзкасць вашых здымкаў. Не здымайце з высокім ISO пры дзённым святле. Калі ў вас топавая лічбавая люстраная камера (такая як Nikon D3 або Canon EOS-1Ds Mark III), вам не трэба сачыць за значэннямі ISO.
5. 5 Выкарыстоўвайце рэжым многокадровой здымкі. Камера злёгку рухаецца, калі ваш палец пераадольвае супраціў кнопкі спуску засаўкі пры націску на яе. Калі ў вас лічбавая люстраная камера, рух люстэрка ў яе ўнутры прымушае камеру дрыжаць. Некаторыя з гэтых рухаў можна пазбегнуць, калі здымаць у рэжыме многокадровой здымкі, які ёсць у вашай камеры. У гэтым рэжыме камера робіць здымкі адзін за адным, пакуль націскам спуск засаўкі. Акрамя таго, што вы пазбягаеце дрыгацення камеры пры першым націску на спуск, вы таксама зможаце выбраць лепшы здымак з цэлай серыі.
6. 6 Выкарыстоўвайце убудова "Unsharp Mask" в Фотошопе, GIMP або вашым любімым фотарэдактары. Гэта не выправіць памылкі факусоўкі, дрыгаценне камеры або сферычныя аберацыі, якія часта ўзнікаюць пры здымцы шырока адкрытымі аб'ектывамі (гэтыя з'явы занадта складаныя, каб іх можна было выправіць такім чынам), але злёгку дадасць рэзкасці вашым здымках. Выберыце маленькі радыус (у адзін піксель або менш) і вялікае значэнне. Калі вы добрыя ў папластовым маскіравання, рабіце гэта выбарачна, так што толькі тыя часткі, што прыцягваюць увагу гледача, будуць супер рэзкімі (падказка: ужывайце гауссово размыццё вялікага радыусу на пластах масак).

парады

• Карыстайцеся выбліскам заўсёды, нават (і асабліва) пры поўным асвятленні. Надзвычай кароткая ўспышка не толькі запоўніць цені, але таксама зафіксуе дробныя дэталі, напрыклад, валасы, з-за чаго ўся карцінка будзе выглядаць больш рэзка. Дзве або больш выбліскаў для гэтага лепш, чым адна. Усталюйце адну выбліск на камеру, а другую на выносны ручцы.
• Большасць інтэрнэт браўзэраў паказваюць карцінкі са 100% дазволам, таму калі вы хочаце прагледзець вашыя кадры са 100% дазволам, адкрыйце іх у браўзэры.
• Калі вы сабраліся набыць новы аб'ектыў, а ў гэтым артыкуле справядліва мяркуецца што большасць аб'ектываў рэзкі пры правільным ужыванні, падумайце аб куплі фікс аб'ектыва (аб'ектыва з фіксаваных фокусным адлегласцю, гэта значыць такога якім нельга зумировать). Аб'ектывы, такія як 50mm f / 1.8 вельмі папулярныя для кропнутой матрыцы, танныя, рэзкі і выдатна падыходзяць для партрэтнай здымкі. Нармальныя аб'ектывы (50mm эквівалента 35mm плёнкі) падыходзяць для многіх выпадкаў фотаздымкі. Для больш танных лічбавых люстраных камер Nikon або Canon ў нармальнага аб'ектыва фокусная адлегласць 35mm. Фіксы больш рэзка, танней і хутчэй (гэта значыць вы можаце здымаць з большай хуткасцю засаўкі). але не купляйце новы аб'ектыў для паляпшэння рэзкасці вашых фатаграфій, калі вы не выпрабавалі апісаныя вышэй спосабы.