Задаволены

• крокі
• Метад 1 з 4: Некалькі слоў аб сістэме пазначэнняў
• Метад 2 з 4: Асновы
• Метад 3 з 4: Налада
• Метад 4 з 4: Здымка

Калі вас бянтэжыць вялікая колькасць самых розных кнопак, рэжымаў і налад вашай люстраной лічбавай камеры Nikon і вам не хочацца чытаць сотні старонак кіраўніцтва карыстальніка, не хвалюйцеся - вы не самотныя. У гэтым артыкуле мы распавядзем, як навучыцца наладжваць камеру і як авалодаць асновамі выкарыстання любога люстранога фотаапарата Nikon, любога з калі-небудзь выпушчаных гэтай кампаніяй з 1999 года да нашых дзён.

крокі

Метад 1 з 4: Некалькі слоў аб сістэме пазначэнняў

Усе лічбавыя люстраныя камеры Nikon падобныя адзін на аднаго, але паміж класамі камер ёсць істотныя адрозненні. Для спрашчэння матэрыялу ў артыкуле выкарыстоўваюцца наступныя катэгорыі, і яны ніяк не звязаныя з якасцю малюнка (у гэтым сэнсе D3000 значна лепш прафесійнай камеры D1, выпушчанай у 1999 годзе).

• прафесійныя камеры - гэта самыя дарагія фотаапараты з магчымасцю ручной рэгулявання практычна ўсіх налад, як значных, так і няважных. Да гэтай катэгорыі ставяцца камеры з адной лічбай у назове (D1 / D1H / D1X, D2H і наступныя версіі, D3, D4), а таксама D300 і D700.
• У камер сярэдняй катэгорыі на верхняй панэлі знаходзіцца круглы перамыкач рэжыму злева ад відашукальнік. У іх ёсць кнопкі, якія рэгулююць баланс белага, ISO, рэжым здымкі і інш.
• Да камерах пачатковага ўзроўню ставяцца D40, D60 і бягучыя версіі камер D3000 і D5000.У іх налады рэжыму здымкі, ISO, балансу белага і іншых функцый трэба доўга шукаць у меню, паколькі на корпусе не прадугледжана кнопак для хуткага доступу да гэтых функцый.

Метад 2 з 4: Асновы

1. 1 Пазнаёмцеся з асноўнымі інструментамі кіравання наладамі. Пра іх будзе ісці гаворка ніжэй, таму разбярыцеся, што ўяўляе сабой кожны з такіх інструментаў.
   • галоўны рэгулятар знаходзіцца з задняга боку камеры, у верхнім правым куце. Галоўны рэгулятар.
   • дадатковы рэгулятар размешчаны на пярэдняй частцы пад кнопкай спуску засаўкі. У самых танных фотаапаратах гэтага рэгулятара няма. Дадатковы рэгулятар знаходзіцца на пярэдняй частцы камеры, поруч кнопкі спуску і рычага ўключэння / выключэнні.
   • дыск кіравання на задняй частцы корпуса дазваляе перамыкацца паміж кропкамі аўтафокусу (пра гэта гаворка пойдзе ніжэй). Гэты дыск таксама выкарыстоўваецца для выкліку і кіравання меню. Дыск кіравання на Nikon D200.

Метад 3 з 4: Налада

У лічбавых люстраных камерах Nikon ёсць налады, якія трэба ўсталёўваць толькі адзін раз. У гэтым артыкуле мы будзем выкарыстоўваць абагульнення, якія дапамогуць вам пачаць фатаграфаваць, аднак калі вы станеце дамагацца вызначаных поспехаў і пачнеце разбірацца ў тонкасцях налады, вам, магчыма, захочацца паэксперыментаваць з рознымі функцыямі. Але да гэтага вы прыступіце пазней, а пакуль трэба навучыцца асновам.

1. 1 Перавядзіце камеру ў рэжым серыйнай здымкі. Па змаўчанні ваша камера будзе настроена на аднакратны спуск засаўкі (гэта значыць пры адным націску кнопкі спуску засаўкі фотаапарат зможа рабіць толькі адзін здымак). Пакуль вам гэта не трэба. Пры рэжыме серыйнай здымкі камера фатаграфуе на вялікай хуткасці да таго часу, пакуль вы не адпусціце кнопку спуску. Лічбавыя камеры дазваляюць выкарыстоўваць такую ​​наладу, і нават калі вы не здымаеце прадметы, якія хутка рухаюцца (а рэжым серыйнай здымкі проста неабходны ў такіх выпадках), выкарыстанне гэтага рэжыму апраўдана па адной прычыне: ён дазваляе атрымаць больш рэзкія здымкі. Серыя з двух або трох здымкаў павышае вашыя шанцы атрымаць рэзкую фатаграфію: калі вы робіце толькі адзін і ён па нешанцаванню выходзіць размазаныя, добры кадр будзе згублены. Акрамя таго, камера не будзе рухацца з-за паўторных націскаў на кнопку спуску, што таксама будзе спрыяць большай рэзкасці фатаграфій.
   
   Не хвалюйцеся за рэсурс засаўкі - большасць лічбавых люстраных камер Nikon не маюць патрэбы ў рамонце або замене засаўкі і пасля сотні тысяч кадраў.
   • прафесійныя камеры. Для гэтага ў вас ёсць асобны рэгулятар. Перавядзіце яго ў становішча С. Націсніце кнопку побач з рэгулятарам, каб актываваць яго, і пераключыце рэгулятар. У вашай камеры таксама могуць быць становішча Ch і Cl - гэта азначае «серыйная хуткасная здымка" (continuous / high-speed) і «серыйная здымка на нізкай хуткасці» (continuous / low-speed). Гэтыя назвы гавораць самі за сябе, таму выбірайце тое, што вам больш падыходзіць. Рэгулятар на D2H, перакладзены ў рэжым Ch (Continuous / High speed).
   • Камеры сярэдняй катэгорыі. Зацісніце кнопку, намаляваную на фатаграфіі, і пракруціць круглы рэгулятар. На верхнім экране з'явяцца тры прамавугольніка (замест аднаго прамавугольніка або значка таймера), якія будуць азначаць, што рэжым серыйнай здымкі уключаны. Кнопка пераключэння на Nikon D70.
   • Камеры пачатковага ўзроўню. Вам прыйдзецца пакапацца ў наладах, каб дабрацца да патрэбнага падзелу. На жаль, вам давядзецца разабрацца ў гэтым самастойна, таму што меню камер гэтага ўзроўню моцна адрозніваюцца.
2. Уключыце рэжым VR і ня адключайце яго, калі працуеце без штатыва. 2 Уключыце рэжым падаўлення вібрацыі на аб'ектыве (калі ён прадугледжаны). Калі вы здымаеце ва ўмовах слабой асветленасці або вам складана трымаць камеру нерухома, гэта рэжым дазволіць пазбегнуць варушэння камеры і дапаможа атрымаць рэзкія здымкі.Выключаць гэты рэжым варта толькі ў тым выпадку, калі вы здымаеце са штатыва, паколькі ўвесь сэнс гэтай функцыі заключаецца ў тым, каб пазбавіць вас ад неабходнасці мець штатыў.
3. Выдзелены перамыкач на D2H; прыведзены знак пазначае матрычны экспазамер на ўсіх камерах Nikon. 3 Выкарыстоўвайце матрычны экспазамер. Тлумачэнне неабходнасці выкарыстання матрычнага замеру экспазіцыі выходзіць за рамкі гэтага артыкула, таму проста скажам, што гэта вельмі разумная сістэма, якая дазваляе правільна ацэньваць экспазіцыю ў большасці выпадкаў. У прафесійных камер для гэтага ёсць асобная кнопка. У камерах сярэдняй катэгорыі неабходна заціснуць кнопку пры павароце асноўнага рэгулятара і дачакацца, пакуль з'явіцца значок матрычнага экспазамеру. У простых танных камерах гэтая налада крыецца ў меню, але вы можаце прапусціць гэты крок, таму што, хутчэй за ўсё, ваша камера па змаўчанні выкарыстоўвае матрычны экспазамер.
4. Лепш за ўсё выкарыстоўваць пастаянны аўтафокус AF пры здымцы аб'ектаў, якія рухаюцца, паколькі ён адсочвае перамяшчэнне і падладжваецца пад яго, але і для здымкі нерухомых прадметаў гэты рэжым падыдзе (Nikon D2H + Nikon 55-200 мм VR). 4 Перавядзіце камеру ў рэжым пастаяннага аўтафокусу (C). У гэтым рэжыме камера будзе факусавацца ўвесь час пры полунажатой кнопцы спуску засаўкі і зможа ўлічыць рух аб'екта здымкі. Гэты рэжым падыходзіць і для здымкі нерухомых прадметаў. (Не варта забіваць сабе галаву астатнімі рэжымамі фокусу. Пакадравай аўтафокус (S) бескарысны пры здымцы аб'ектаў, якія рухаюцца, паколькі як толькі камера факусуюць, фокус фіксуецца і застаецца нязменным. Ручная факусоўка выкарыстоўваецца вельмі рэдка; камера нячаста выходзіць з ладу настолькі, што перастае факусавацца самастойна , але нават калі гэта і здараецца, у відашукальніку вы ўсё роўна не будзеце бачыць, атрымалася вам навесці фокус ці не.)
   • На ўсіх камерах. Калі ў вас ёсць рычажок A-M (альбо A / M-M, Дзе A / M - гэта аўтафокус з імгненнай ручной карэкцыяй), перавядзіце яго ў рэжым A або A / M. Усталюйце рычаг у рэжым A альбо M / A, калі ён прадугледжаны.
   • На прафесійных камерах. На пярэдняй частцы камеры справа ад аб'ектыва ёсць рэгулятар з трыма значэннямі: C, S і M. Перакладзіце яго ў становішча C. Рэгулятар C-S-M на дарагіх камерах; ўсталюйце яго ў становішча С.
   • На ўсіх астатніх камерах. У вас можа быць падобны рэгулятар ў гэтым жа месцы, у якога будзе два становішча - AF (аўтафокус) і M (ручной фокус). Перавядзіце яго ў становішча AF. Вам зноў прыйдзецца скарыстацца меню, каб знайсці налады пастаяннага аўтафокусу. Калі ў вас ёсць рэгулятар AF-M, перавядзіце яго ў становішча AF, затым пашукайце ў меню налады пастаяннага аўтафокусу.

Метад 4 з 4: Здымка

1. 1 Уключыце камеру і ня выключайце яе. Як і ўсе лічбавыя і плёнкавыя люстраныя камеры, ваш фотаапарат пагрузіцца ў рэжым чакання, калі вы не будзеце ім карыстацца, і так ён практычна не будзе спажываць энергію. Неабходнасць ўключаць камеру, калі вы заўважылі нешта цікавае, можа перашкодзіць вам своечасова зрабіць добры кадр.
2. 2 Выйдзіце на вуліцу і пашукайце аб'екты для здымкі. Гэтая тэма выходзіць за рамкі гэтага артыкула, але на WikiHow ёсць артыкулы, прысвечаныя развіццю фатаграфічных навыкаў - напрыклад, «Як навучыцца фатаграфаваць лепш».
3. 3 Не выкарыстоўвайце лічбавай відашукальнік, нават калі ён ёсць у вашай камеры. Увесь сэнс лічбавай люстраной камеры заключаецца ў тым, каб карыстацца аптычным відашукальнік, а не глядзець на лічбавы экран, які не паспявае за перасоўваннямі камеры. Акрамя таго, выкарыстанне лічбавага відашукальнік азначае адмову ад тэхналагічнай хуткай сістэмы аўтофакусоўкі, вывастранай да дасканаласці за апошнія дваццаць гадоў, і пераход да павольнай і недакладнай сістэме факусоўкі таннай відэакамеры. Калі вы не жадаеце страціць каштоўныя кадры ці атрымаць нярэзкіх здымкі, выкарыстоўвайце аптычны відашукальнік, а не экран камеры.
4. 4 Вылучыце рэжым экспазіцыі. Калі ў вашай камеры ёсць кнопка MODE, можна змяніць рэжым здымкі, заціснуўшы гэтую кнопку і пракруціўшы галоўны рэгулятар да становішча, у якім на верхнім экране і ў відашукальніку з'явіцца значок патрэбнага рэжыму. У менш дарагіх камерах гэты рэжым можна пераключыць з дапамогай больш зручнага рэгулятара на верхняй панэлі фотаапарата (злева ад відашукальнік). Асноўныя рэжымы ў большасці камер аднолькавыя, і вам варта ведаць толькі пра тры.
   • Праграмны аўтаматычны рэжым (P). У гэтым рэжыме камера аўтаматычна настройвае дыяфрагму і вытрымку. Карыстайцеся гэтым рэжымам пастаянна, асабліва для працы пры нармальным асвятленні. Так, гэта цалкам аўтаматычны рэжым, і вы чулі, што гэта будзе накладаць абмежаванні на вашыя магчымасці творчага самавыяўлення, аднак усё гэта глупства, асабліва ўлічваючы той факт, што аўтаматычныя налады лёгка скарэктаваць з дапамогай асноўнага рэгулятара на задняй панэлі камеры. Таму калі камера выбірае вытрымку 1/125 пры дыяфрагме f / 5.6, вы можаце змяніць налады на 1/80 пры f / 7.1 альбо на 1/200 сек пры f / 4.2 і гэтак далей да таго часу, пакуль не дойдзе да максімальных або мінімальных значэнняў . Аўтаматычны рэжым, які выкарыстоўваўся пры здымцы гэтага кадра, падыходзіць для большасці сітуацый.
   • Рэжым прыярытэту дыяфрагмы (A). Гэты рэжым дазволіць вам рэгуляваць раскрыццё дыяфрагмы (звычайна гэта робіцца з дапамогай дадатковага рэгулятара на пярэдняй панэлі камеры; калі ў вас няма гэтага дыска, выкарыстоўвайце асноўны рэгулятар на задняй панэлі), і камера падбудуе вытрымку пад абранае значэнне дыяфрагмы. У асноўным гэты рэжым выкарыстоўваецца, калі трэба рэгуляваць глыбіню рэзкасці. Пры шырока раскрытай дыяфрагме (пры невялікіх значэннях колькасці пад знакам дробу, напрыклад, f / 1.8) глыбіня рэзкасці будзе маленькай (гэта значыць у фокусе апынецца меншая колькасць дэталяў малюнка), а вытрымка - кароткай. Гэта дазваляе дамагчыся размыцця фону на партрэтных здымках. Маленькая дыяфрагма (f / 16 і больш) дасць вялікую глыбіню рэзкасці і будзе патрабаваць даўжэйшай вытрымкі. Рэжым прыярытэту дыяфрагмы дазваляе атрымаць маленькую глыбіню рэзкасці і размыць фон альбо зрабіць адваротнае. Гэты здымак быў зроблены аб'ектывам 55-200 мм VR пры фокуснай адлегласці 200 мм з дыяфрагмай f / 5.6.
   • Рэжым прыярытэту вытрымкі (S). Гэты рэжым дазволіць задаваць значэння вытрымкі з дапамогай асноўнага рэгулятара (значок з'явіцца ў відашукальніку), і камера аўтаматычна падбярэ патрэбнае значэнне дыяфрагмы. Карыстайцеся гэтым рэжымам, калі вам неабходна «спыніць момант» (напрыклад, пры здымкам спартыўнага мерапрыемства альбо любога рухаецца аб'екта) або калі вы фатаграфуеце на тэлеаб'ектыў, які патрабуе кароткай вытрымкі, неабходнай для прадухілення варушэння камеры.
   • Іншае. На камерах пачатковага ўзроўню і сярэдняй катэгорыі каля кола рэгулявання ёсць палажэнне Auto. Не выкарыстоўвайце гэтую функцыю. Яна падобная на праграмны аўтаматычны рэжым, але не дазваляе карэктаваць аўтаматычныя настройкі ўручную і ўключае выбліск, калі вы пра гэта не прасіце. Па гэтай жа прычыне не варта выкарыстоўваць сюжэтныя рэжымы здымкі (партрэт, пейзаж, начная здымка і гэтак далей). Калі вы хочаце перанесціся ў 1976 год, можаце паспрабаваць цалкам ручной рэжым (M), але ў іншых выпадках прычын выкарыстоўваць яго амаль няма.
5. 5 Наладзьце баланс белага.Гэта важней, чым усе іншыя налады. Чалавечае вока аўтаматычна кампенсуе тоны розных тыпаў асвятлення: белы здаецца нам белым амаль у любым асвятленні, нават калі гэты белы знаходзіцца ў цені (тады ён набывае блакітнаваты адценне), пад лямпай напальвання (у гэтым выпадку ў яго з'яўляецца аранжавы тон) або калі яго асвятляюць не зусім звычайныя крыніцы святла, якія могуць мяняць свой адценне нават некалькі раз у секунду. Лічбавая камера ўспрымае колеру такімі, якімі яны на самой справе з'яўляюцца, таму трэба наладжваць баланс белага, каб канчатковае выява выглядала натуральным.
   
   У большасці камер прадугледжана кнопка WB. Утрымліваючы яе, і пракруціць асноўны рэгулятар. Вы павінны адрозніваць наладзіць кампутар:
   • Воблачна і ў цені (Значок воблака і карцінка, якая паказвае дом, які адкідае цень). Выкарыстоўвайце гэтую наладу, калі здымаеце на вуліцы, нават калі вы працуеце пад яркім сонцам. Рэжым «у цені» трохі цяплей, чым «воблачна»; паспрабуйце выкарыстоўваць гэтыя налады ў розных умовах, каб зразумець, што вам больш падыходзіць. Нават пад яркім сонцам рэжым «у цені», які выкарыстоўваўся для гэтага здымка, дазволіць дамагчыся цёплай натуральнай карцінкі (Nikon D2H і 50 мм f / 1.8, шырока адкрытая дыяфрагма).
   • Auto (Пазначаны літарай А). Пры гэтым рэжыме фотаапарат паспрабуе наладзіць баланс белага аўтаматычна. Часам гэта прыводзіць да з'яўлення занадта халодных адценняў; некаторыя кажуць, што для распрацоўшчыкаў лічбавых камер дакладнае прайграванне ўсіх адценняў каляровай гамы важней, чым добрае фота. З іншага боку, гэтая функцыя можа апынуцца карыснай пры здымцы ў вельмі дзіўным асвятленні накшталт ртутных лямпаў або пры працы са змяшанымі крыніцамі асвятлення. Новыя камеры лепш спраўляюцца з вызначэннем крыніцы святла, чым старыя.
   • дзённае святло (Значок сонца). Гэты рэжым больш за ўсё падыдзе для здымкі пад прамымі прамянямі сонца. Тым не менш, часам з гэтымі наладамі колеру выходзяць занадта лядоўнямі.
   • Лямпа напальвання і флуоресцентная лямпа (Значкі лямпачкі і флуоресцентной лямпы). Гэты рэжым балансу белага варта выкарыстоўваць для здымкі ў памяшканні з штучнымі крыніцамі святла. Аднак можна адмовіцца ад гэтага рэжыму, таму што ў памяшканні звычайна сумнае асвятленне, і лепш за ўсё здымаць на вуліцы. Але гэты рэжым можа спатрэбіцца і для здымкі па-за памяшканнем - калі ўсталяваць рэжым флуоресцентной лямпы, неба набудзе глыбокі сіні адценне. Гэтыя тыпы балансу белага зроблены для таго, каб кампенсаваць штучнае асвятленне, аднак іх можна выкарыстоўваць і для дасягнення пэўнага мастацкага эфекту (Nikon D2H і бюджэтны аб'ектыў 18-55 мм).
6. 6 Не злоўжывайце выбліскам. Калі вы хочаце атрымаць што-небудзь лепшае, як цьмяныя фатаграфіі з вечарынкі, пазбягайце здымак у памяшканні, пры якіх вы вымушаныя выкарыстоўваць выбліск «у лоб». Ідзіце на вуліцу - там больш магчымасцяў працаваць з натуральным асвятленнем. З іншага боку, кампанія Nikon распрацавала выдатныя ўспышкі (чаго варта адна толькі хуткасць сінхранізацыі - 1/500, і гэта на старых камерах!). Іх можна выкарыстоўваць пры здымцы на прыродзе для запаўнення ценяў - да прыкладу, для таго, каб пазбегнуць ценяў пад вачыма, калі вы фатаграфуеце на яркім сонцы.
7. 7 Усталюйце значэнне ISO. ISO - гэта паказчык адчувальнасці сэнсара да святла. Нізкае значэнне ISO азначае невялікую святлоадчувальнасць, якая дае мінімум шуму на здымку, але патрабуе большай вытрымкі (а, як вядома, ўтрымаць камеру ў руках на доўгай вытрымцы не так-то проста), і наадварот. Калі вы здымаеце пры яркім дзённым святле, ўстанаўлівайце мінімальнае значэнне ISO (звычайна гэта 200, але многія камеры дазваляюць ўсталёўваць і 100).
   
   Ёсць хуткі спосаб вызначыць, якім павінна быць значэнне ISO. Вазьміце фокусная адлегласць вашага аб'ектыва (напрыклад, 200 мм) і памножце яго на 1,5 (для ўсіх камер, акрамя D3, D4, D600, D700 і D800). Калі вы выкарыстоўваеце аб'ектыў з стабілізатараў (што мы вам вельмі рэкамендуем) і працуеце са уключаным стабілізатарам (што мы вам таксама вельмі рэкамендуем), падзеліце атрыманы лік на 4 (напрыклад, вы атрымаеце 75). Як правіла, варта выбіраць значэнне вытрымкі ня менш, чым атрыманы лік (гэта значыць 1/80 секунды або 1/300 для аб'ектываў без стабілізатара). Павялічвайце значэнне ISO да таго часу, пакуль не даможацеся добрай малюначка пры такіх кароткіх вынятках.
   
   У большасці камер значэнне ISO усталёўваецца заціснутай кнопкі ISO і паваротам асноўнага рэгулятара. Вы ўбачыце значэння ISO на экране (на адным або на абодвух).Уладальнікам камер D3000, D40 і падобных прыйдзецца шукаць гэтыя налады ў меню.
8. Калі ўсё пойдзе добра, камера сфакусуецца на патрэбным прадмеце сама. 8 Каб сфакусаваць камеру, націсніце кнопку спуску засаўкі да сярэдзіны. Калі вам пашанцуе, камера сфакусуецца на патрэбным прадмеце (вобласць факусоўкі ў відашукальніку будзе адзначана маленькімі прастакутнікамі). Калі прадмет апынецца ў фокусе, у ніжнім левым куце відашукальнік з'явіцца зялёная кропка. Аднак у некаторых выпадках такі сцэнар не працуе.
   • Аб'екты, змешчаным ад цэнтра кадра. Калі аб'ект здымкі знаходзіцца далёка ад цэнтра кадра, у фокусе можа апынуцца зусім не тое, што вы хочаце. Калі вам трэба захаваць кампазіцыю, спачатку навядзіце фокус на патрэбны прадмет, а затым зацісніце кнопку AE-L / AF-L, перамесціце камеру, каб скампанаваць кадр, і зрабіце здымак. Такім спосабам зручна здымаць партрэты: сфакусуйцеся на вачах, зафіксуйце фокус, скампануе кадр. Кнопка фіксацыі аўтафокусу дазваляе сфакусавацца на аб'екце ў цэнтры кадра, а затым зрушыць аб'ектыў, не збіўшы фокус.
   • Аб'екты здымкі, перад якімі ёсць іншыя прадметы. Большасць камер паспрабуе сфакусавацца на прадмеце, які знаходзіцца бліжэй за ўсё да аб'ектыву. Гэта зручна, але не ва ўсіх выпадках. Каб вырашыць гэтую праблему, вам трэба будзе наладзіць аўтафокус па адным датчыку (не пераблытайце гэта з пакадравай фокусам). Гэта дазволіць вам выбіраць, на чым павінна сфакусавацца камера, і не дасць ёй рабіць гэта самой. Каб наладзіць такі рэжым аўтафокусу, часцей за ўсё патрабуецца прагартаць дзве сотні пунктаў меню ў фотаапараце (калі толькі ў вас не прафесійная камера, дзе для гэтай функцыі вылучана асобная кнопка - тады націскайце яе да таго часу, пакуль на экране не з'явіцца значок маленькага квадрата). Пасля таго як вы абралі аўтафокус па адным датчыку, выкарыстоўвайце дыск рэгулятара на задняй панэлі, каб выбраць кропку факусоўкі. На гэтым здымку галінка ў ніжняй частцы кадра размяшчаецца бліжэй да камеры, чым птушка. Каб камера не сфакусавалася на галінцы, фокус быў настроены ўручную (Nikon D2H + 55-200 мм VR).
   • Вельмі дрэннае асвятленне. У гэтым выпадку вам прыйдзецца факусавацца ўручную. Перавядзіце аб'ектыў ў рэжым M (або уключыце гэты рэжым у камеры, калі вы карыстаецеся традыцыйнымі аб'ектывамі AF або AF-D). Вазьміцеся за кольца факусоўкі і павярніце яго. Вядома, калі ваша камера «завісла» і не можа факусавацца, вы не зразумееце, удалося вам сфакусавацца ці не. Калі на ваш аб'ектыў нанесеная шкала, якая ўлічвае адлегласць да прадмета здымкі, вы можаце выказаць здагадку, на якой адлегласці знаходзіцца прадмет, і наладзіць аб'ектыў адпаведным чынам. Дык вы нават зможаце ўявіць, што здымаеце на Voigtlander Vito B 1954 года выпуску.
   • Некаторыя камеры адмаўляюцца працаваць з пэўнымі зум-аб'ектывамі пры максімальным набліжэнні. Такое бывае ў D300 ў спалучэнні з аб'ектывам 55-200 мм VR. Калі такое здарылася з вамі, пракруціць кольца факусоўкі ў адваротны бок, сфакусуйцеся і затым вярніце кольца факусоўкі ў зыходнае становішча.
9. 9 Зрабіце здымак. Лепш зрабіць два-тры здымка; не адпускаюць кнопку спуску засаўкі (вы ж перавялі фотаапарат у рэжым серыйнай здымкі, ці не так?). У такім выпадку, калі вас напаткае няўдача і адзін або два здымкі атрымаюцца змазанымі, у вас будзе яшчэ з чаго абраць, нават калі вы ўсталявалі занадта вялікую вытрымку для фокуснай адлегласці вашага аб'ектыва.
10. Пераканайцеся, што на здымку няма праблем з экспазіцыяй. Напрыклад, на гэтай фатаграфіі крыло лебедзя переэкспонировано. 10 Праглядзіце атрыманае фота на экране камеры. Пераканайцеся, што на здымку няма пересвеченные або недосвеченных месцаў (калі такія не зьяўляюцца часткай вашага задумы), а затым ...
11. Кнопка кампенсацыі экспазіцыі. Гэта адна з найважнейшых функцый камеры. 11 Выкарыстоўвайце функцыю кампенсацыі экспазіцыі. Экспазіцыю можна кампенсаваць з дапамогай кнопкі +/- побач з кнопкай спуску засаўкі. Гэта адна з найважнейшых функцый лічбавых люстраных камер. Хоць сістэма экспазамеру ў камер Nikon высокатэхналагічная, яна не заўсёды можа правільна ўлічыць умовы здымкі (і ўжо сапраўды яна не можа ацаніць малюнак з мастацкага пункту гледжання), і ў гэтых выпадках сістэма кампенсацыі экспазіцыі прымушае камеру скарэктаваць экспазіцыю на патрэбную колькасць ступеней.Чтобы наладзіць кампенсацыю экспазіцыі, затрымаеце адпаведную кнопку і паварочвайце асноўны рэгулятар альбо направа (каб зрабіць здымак цямней) або налева (каб зрабіць фатаграфію святлей). Калі сумняваецеся, як паступіць, лепш пакіньце здымак недоэкспонированным. Пересвеченные вобласці немагчыма аднавіць з дапамогай постапрацоўку, а з недосвеченными ўчасткамі працаваць значна прасцей (гэта, праўда, дадасць здымках шуму, але ў цэлым кадр атрымаецца захаваць).
12. 12 Фатаграфуйце да таго часу, пакуль не атрымаеце выявы, якія вам спадабаюцца. Магчыма, вам спатрэбіцца карэктаваць экспазіцыю і баланс белага ў залежнасці ад змяняецца асвятлення, таму час ад часу праглядайце здымкі на экране камеры.
13. 13 Перанясіце фатаграфіі на кампутар. Навучыцеся асновам постапрацоўку ў такіх фотарэдактары, як GIMP або Photoshop: як змяняць кантраснасць, выразнасць, баланс колеру і гэтак далей. Але не разлічвайце рабіць свае здымкі цікавымі толькі за кошт постапрацоўку.